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　　常說(shuō)的口腹之欲，由生涯的理想一端看是小事，換為實(shí)際一端又成為大事。我近年來(lái)借了報(bào)刊上反復(fù)說(shuō)的“撥亂反正”“改革開放”之光，吃飽了。人之常情，吃飽了就理想抬頭，比如讀《論語(yǔ)》，碰到“食無(wú)求飽”的說(shuō)法，就一反因大躍進(jìn)而挨餓時(shí)的感覺，認(rèn)為也不無(wú)道理。有時(shí)還進(jìn)一步，形諸文字，對(duì)出高價(jià)偷吃天鵝肉之類表示厭惡。但是人，平庸如我，就是吃飽了，常常是實(shí)際也抬頭，少數(shù)時(shí)候還抬得更高。這是說(shuō)，也想吃點(diǎn)寒齋桌面上一時(shí)沒(méi)有的。這指什么？非天鵝肉、娃娃魚之類，而是由免于父母之懷時(shí)候起，在家鄉(xiāng)常?；蛴袝r(shí)吃到的。這范圍太大，與寫還鄉(xiāng)的碎影之文理不合，所以要減縮，只寫還鄉(xiāng)這一段吃到而今日還想吃的。寫這些有什么意義？其實(shí)也可以反問(wèn)一句，不寫有什么意義？與其走兵家的路，抬杠，不如走道家的路，既然有興致談困苦中的一點(diǎn)享受，就任其自然，談吧。
　　其實(shí)值得上口（義雙關(guān)，吃和說(shuō)）的不過(guò)很少幾樣。也要排個(gè)次序，走個(gè)人迷信的路，先談出于自己之手的，僅有兩種，曰炸醬面，曰紅燒肉。都平淡無(wú)奇，但臭腐尚可化為神奇，況平淡乎？以下著重談平淡中之神奇。先說(shuō)炸醬面。神奇在炸醬而不在面；但面也要說(shuō)說(shuō)，因?yàn)樽龇ㄟ€有來(lái)頭。這來(lái)頭是裴大哥所傳，曰小刀面。做法是和面稍軟，放時(shí)間稍大一些，俟鍋中水將沸，將面軋成長(zhǎng)橢圓之片（三四分厚），用刀斷為手指形條，然后逐條拉為細(xì)長(zhǎng)條，放在沸水鍋里，煮三五分鐘即成。這種做法，即抻面之化整為零，比機(jī)器切面有彈性，好吃。再說(shuō)神奇的炸醬，用分析法，應(yīng)該說(shuō)，所以成為神奇，是因?yàn)獒u好。醬為王樹棠老哥所做，做法為我童年，鎮(zhèn)上福源號(hào)雜貨店黃師傅（能制點(diǎn)心及各種調(diào)料醬、醬油、醋等的名技師）所傳。原料為黃豆、面粉，發(fā)酵等程序都用古法，不偷巧，不求速成。王老哥是一年做一中等缸，我掀開蓋看過(guò)，醬深黃色，上漂醬油，一種難以言傳的香味鉆入鼻孔。我是用這種醬，加五角錢的鮮豬肉丁炸的，拌小刀面，其味之美，——如何形容？真是如佛家所說(shuō)，“言語(yǔ)道斷”矣。而鄉(xiāng)居之時(shí)，我可以常吃；不再下鄉(xiāng)之后，就再也吃不著了。
　　再說(shuō)紅燒肉，是鄉(xiāng)居時(shí)候間或吃的。也是要靠王老哥，買（三斤左右），必是上好的合用部位；切為略小于方寸的塊；然后最重要的，是給一些醬缸里的醬油。我還鄉(xiāng)前，由舊鄰居借個(gè)很小的煤球爐帶下去，做紅燒肉，就要點(diǎn)著這一個(gè)。也是用古法，先用沸水煮一下，然后用糖炒，下鍋，水不多，火先大后小，多半熟加調(diào)料，主要是醬油，其次是蔥、姜、大料、料酒、香油、白糖（最后放）。我的經(jīng)驗(yàn)，在火上兩個(gè)半小時(shí)（或略多），看鍋里湯已不多，成醬色粘液，即可出鍋。味道呢，是醇厚而不油膩，與北京潤(rùn)明樓的紅燒肉條、同和居的黃燜肘子、恩成居的扣肉等相比，我的小煤球爐燉肉（家鄉(xiāng)之名），可說(shuō)是“別是一般滋味在心頭”。
　　吃過(guò)炸醬面和紅燒肉，黔驢技窮，改為說(shuō)不出于自己之手的?？梢苑譃榻?jīng)常和偶爾兩類，先說(shuō)經(jīng)常。鎮(zhèn)上有一個(gè)公營(yíng)的食堂；只一個(gè)，是因?yàn)槊谰萍央仁俏幕闹匾M成部分，既然要革文化之命，它當(dāng)然就不再有活路。且說(shuō)這一個(gè)，本諸“月是故鄉(xiāng)明”的大道理，也是比干校的黃泥鋪高出百倍。我最欣賞的是烙肉餅和木樨湯。肉餅是京東名產(chǎn)香河肉餅的做法，可能是由于加些菜，不油膩，反而比香河縣城烙得好吃。
　　木樨湯的主要原料是雞蛋，還加些黃花、木耳之類吧，一碗才一角二分錢，可是味道，就我近年吃的多種名堂說(shuō)，主觀唯心論，我還是最喜歡我們家鄉(xiāng)的這一碗。何以這樣好？我的推想是人存政舉，這人是我外祖那個(gè)村楊家場(chǎng)的薄師傅。這位是“農(nóng)村”的頗有名聲的廚師，我像是聽人說(shuō)過(guò)而未能識(shí)荊，這次算是有緣，去吃肉餅時(shí)常見到（未得暇交談）。細(xì)高個(gè)子，風(fēng)度沉靜而不冷漠。我很想找個(gè)機(jī)會(huì)同他談?wù)?，說(shuō)說(shuō)我和楊家場(chǎng)的關(guān)系，可是終于沒(méi)找到機(jī)會(huì)，也就只能心里說(shuō)一句：終歸是楊家場(chǎng)的人，能夠超出一般。1975年之后，我不再過(guò)鄉(xiāng)居生活，也就不能再吃出于薄師傅之手的肉餅和木樨湯。記不清是70年代末還是80年代初，家鄉(xiāng)來(lái)人，我詢問(wèn)薄師傅的情況，答說(shuō)已經(jīng)不在食堂，又聽說(shuō)回楊家場(chǎng)，故去了。
　　接著說(shuō)偶爾的，共有兩次，都是在鎮(zhèn)上。一次是王老哥家。我們河北屯鎮(zhèn)有個(gè)名廚師，名楊福，是鎮(zhèn)東南角一個(gè)小村馬莊子的人，與王老哥是兒女親家（王之女嫁楊之子）。楊師傅，其時(shí)六十歲上下，還在西北方十五里大安鎮(zhèn)的食堂工作，休假幾天在家，為款待我，王老哥請(qǐng)他到家里做一頓午飯。料是農(nóng)村的，買幾斤豬肉，殺一只雞。記得端上桌面的有燉肉塊雞塊，炒肉片，炒雞丁，汆丸子。幾種味道都好，最出色的是汆丸子，形是滾圓、素白、光滑，味是醇厚兼清淡。我一生入飯館，吃汆丸子次數(shù)不少，包括山東館的高手所做，與楊師傅這一次的比，至多只能說(shuō)及格。可惜是曲高和寡，我離開家鄉(xiāng)以后，間或走入高級(jí)餐館，很想得嘗一次這樣的美味，例如前不久，最后一道菜正是汆丸子，我急著看，不圓不光，夾一個(gè)嘗，怎么評(píng)價(jià)呢？只能說(shuō)，為了情面，勉強(qiáng)咽下去而已。
　　說(shuō)再一次的偶爾，恍惚記得是焊洋鐵壺的楊師傅，名楊瑞，請(qǐng)吃一次家常飯，參加的還有王老哥，其他人不記得了。所吃，家鄉(xiāng)之名為菜餑餑，即上鍋蒸的個(gè)兒大的餃子，一般是蔬菜做餡，玉米（家鄉(xiāng)名棒子）面做皮。這一次的菜餑餑則多有特點(diǎn)：餡有肉，菜則用剛出苗不久的菜地間（讀去聲，指拔去過(guò)多的幼苗的一種勞動(dòng)）苗拔下來(lái)的嫩菜苗，皮用白面和玉米面各半的混合面，包成大餃子，不是放在屜上蒸，而是鍋底部加水，水以上，餃子貼在鍋面上（家鄉(xiāng)稱為鍋貼）。這樣，鍋下（即灶）燒柴，水沸，出蒸汽，蒸熟餃子不接觸鍋的部分，接觸的部分則如上鐺烙，成為焦黃（家鄉(xiāng)稱嘎渣）。出鍋，吃，味絕美，現(xiàn)在還清楚地記得，是嗓子眼兒以下都滿了，再吃就沒(méi)有空間容納，才忍痛把筷子放下。放下筷子，還想搜索枯腸，再形容一下，也就只好用比較法，是兩種桌面，一種是這樣的菜餑餑，另一種，無(wú)論什么豪華大菜，我必毫不猶豫，起駕去吃菜餑餑。
　　舍大菜而去吃菜餑餑，是不合進(jìn)步之理嗎？我的想法，口腹之享，或擴(kuò)大的一切享，舍異而取“?！?，舍繁而取“簡(jiǎn)”，常與簡(jiǎn)合則上升為“樸”，所謂“為道日損”，是更珍貴的。或者撇開道，只說(shuō)情，是因?yàn)橛袠?，?duì)于我那出生之地，我還是很愛的。